’42/25 – La ciudad hundida

El viaje de Pekín a Ciudad Ho Chi Minh duró cuatro días. En la frontera entre China y Vietnam, la policía vietnamita no estaba muy contenta con mi pasaporte y me dijo que esperara. Yo ya sabía que no debía mostrar mis credenciales e-comunistas debido al conflicto diplomático entre Vietnam y los e-comunistas de los países vecinos, en particular Malasia y Filipinas. Acabé poniéndome en contacto de nuevo con Deng Ming, que una vez más me dijo que «vería qué se podía hacer». Y una vez más, mi problema se resolvió pronto: podía seguir viajando. 

En Hanoi, subí al viejo tren, pintado de rojo y verde, viajando como de costumbre en un coche cama. Como no podía usar mis credenciales normales, tuve que pagar mi viaje con carbos por primera vez desde que salí de Europa. Me costó 4 carbos, lo que me pareció muy poco. Esta moneda se había creado para equilibrar las exportaciones e importaciones a escala internacional, y se intercambiaba principalmente entre el Banco Mundial del Clima, sus sedes nacionales y los bancos centrales que aún existían. Incluso países ajenos al Tratado Mundial sobre el Clima aceptan carbos, tras el colapso de antiguas monedas como el dólar, el euro, el renmibi y las criptomonedas. Aparte del comercio internacional, hay una pequeña cantidad de carbos en circulación que se acepta para el pequeño comercio. Así es como he podido seguir moviéndome incluso fuera de la zona del Tratado.

En el andén donde salía el tren al final del día, había mucha actividad vendiendo comida, dulces, juguetes, ropa, zapatos y varias cosas más que hacía tiempo que no veía así amontonadas. Cientos de personas paseaban, muchas sentadas en mesas y sillas de plástico, con chanclas, fumando y bebiendo café o cerveza. Además de música, se oían ruidos fuertes, y me di cuenta de que eran motos. Por el ruido, debían de tener todavía motores de combustión interna. Me di cuenta de que Vietnam no formaba parte del Tratado Mundial sobre el Clima. Las relaciones entre vecinos en esta parte del mundo debían de ser complicadas, ya que había combinaciones de regímenes diferentes, guerras que aún continuaban y una serie de nuevos territorios que se afirmaban como países. Por supuesto, la devastación causada por tifones y tormentas tropicales año tras año también había dejado su huella, especialmente en Filipinas e Indonesia. Tuve que releer la entrevista de Lia con Mei.

Esperaba tener problemas para llegar al sur de Vietnam, pero afortunadamente la guerra entre Myanmar y Tailandia se limitaba por el momento al territorio de ambos países, después de que Laos se uniera a Camboya en una federación defensiva. Aun así, se notaba que había movilizaciones militares, sobre todo en las estaciones en las que nos detuvimos. Las calles, en su mayoría asfaltadas, estaban llenas de bicicletas y motos, pero también había algunos vehículos militares entre el gran número de autobuses. Al levantar la vista de los viejos edificios, se veían aparatos de aire acondicionado colgando de todos los pisos. En lo alto había pequeñas turbinas eólicas y paneles solares, aunque a una escala mucho menor que en todos los países que había visto hasta entonces.

En cada estación en la que nos deteníamos, la escena se repetía: un gran número de soldados y vendedores ambulantes, con cientos de vendedores exhibiendo sus pequeñas mercancías, que incluían verduras, frutas y pequeños animales secos o fritos, ropa, vajilla, juguetes y una parafernalia de objetos que no pude identificar. No quería arriesgarme a que la policía volviera a interrogarme, así que me quedé en el vagón. En Hue bajé la ventanilla para mirar fuera y enseguida se acercaron al vagón una decena de vendedores que intentaban empujarme relojes, revistas y bombones envueltos en plástico. Acabé comprando un racimo de plátanos. Me sorprendió mucho que el vendedor, un hombre de unos ochenta años, sacó una máquina inalámbrica de transferencias bancarias automáticas. Hacía unos quince años que no veía uno de esos, desde el fin de Starlink y el colapso de internet.

Mientras avanzábamos, vi por la ventanilla exactamente lo que había imaginado sobre el Sudeste Asiático: arrozales inundados, cada vez más selva y búfalos de agua con un telón de fondo montañoso a un lado, y al otro el antiguo Mar de China, ahora rebautizado «Mar de la Concordia», con hermosas playas, islotes y pequeños deltas de espacio a espacio. Pudimos ver lo que parecían ser varios proyectos abandonados de barreras de protección del mar. Las tormentas castigaban mucho esta zona. A pesar de estar en época de monzones, no llovió en todo el viaje. Algunos pueblos del lado del mar estaban aparentemente abandonados, parcialmente sumergidos, mientras que las zonas de palmeras y vegetación caídas se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Pregunté a la gente que conocí en el tren si había sido una tormenta o tifón reciente, y me dijeron que el escenario no se debía a nada de ese año, sino a una sucesión de años con tifones, el más famoso de los cuales fue Petrovietnam, cuatro años antes.

– La línea de la Reconciliación –así llamaban al tren que iba del norte al sur del país– estuvo parada dos años para reparar los daños –me dijo una joven lugareña–. Y después de Petrovietnam, ya se ha decidido que la línea tendrá que cambiarse en varios sitios, tiene que ir más al interior. Como la propia ciudad de Ho Chi Minh –me explicó.

Mientras el tren recorría los acantilados y desfiladeros de la costa, me imaginaba lo peor, sobre todo cuando los raíles parecían apoyarse en casi nada. Era sublime, pero también aterrador. A diferencia de la mayoría de los países por los que había viajado, aquí los cables eléctricos recorrían largos tramos, a menudo siguiendo al tren, lo que indicaba que aún existía un sistema centralizado de producción de electricidad, posiblemente todavía el arcaico gas y carbón. 

Al llegar a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, me encontré con taxis y tuktuks, algo que me produjo nostalgia. Allí tuve que decidir cómo llegar a Yakarta. Las opciones eran igualmente desagradables: volar o navegar. La travesía terrestre a Singapur estaba cortada por la guerra entre Tailandia y Myanmar, pero siempre tendría que tomar un barco desde allí hasta mi destino final. En la estación, acudí al único apoyo que encontré: una agencia de viajes. Una señora muy bien vestida, que fumaba todo el rato, me explicó que era una buena época para viajar en ambos sentidos, pero que a veces había fuertes vientos en el mar de Java, que afectaban a los aviones. Esta información, mi horror más reciente al final del viaje bajo el Pacífico y una apreciación –no puedo decirlo sin prejuicios– de la calidad del mantenimiento de los aviones vietnamitas me empujaron a decidirme por el mar. Atrás quedaba mi justificado trauma del viaje en el Hopp Winnen por el Atlántico. La memoria y el miedo son cosas extrañas y difíciles de desafiar. 

El viaje a Yakarta en carguero también duraba cuatro días. Sin embargo, desde el traslado de la capital a Nusantara, cada vez salían menos barcos hacia la isla de Java, martirizada por inundaciones, tifones e incluso terremotos. Eso significaba pasar dos días más en Ho Chi Minh a la espera de un barco. Ya estaba en contacto con Dewi, que me esperaba. Por suerte tenía algo que leer. 

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Tornado en Sumedang, Java

Fue en esta casa, en estas calles, donde crié a mis hijos. Nunca he sentido nostalgia por los objetos ni por las casas, pero verla arrasada así me devastó. ¿Dónde iba a vivir? Era toda la calle, no sólo mi casa. Era la calle y casi todo el barrio. No sé cómo sobreviví. Recuerdo los bocinazos, los coches y motos a toda velocidad, la gente atropellada y el viento que se levantaba. Recuerdo que no sabía adónde ir. Aquí no hay refugios subterráneos, no sabía adónde huir. Cuando vi el tornado, no podía creer que algo de ese tamaño fuera posible en Java. Cogí a los niños y corrimos a casa. Nos escondimos en mi habitación, debajo de la cama, mientras las ventanas se rompían porque no había podido protegerlos en absoluto. Tenía miedo de mirar, miedo de que las cosas que disparaban se me metieran en los ojos. En eso pensaba, en los cristales volando. Porque podía sentirlos golpeando mis piernas desnudas. También los oía volar por todas partes, romperse al chocar contra las paredes. Sentí una gran sacudida, atraje a los niños hacia mí y los apreté. El techo se nos venía encima. Me sentí aplastada e inmediatamente después lanzada por los aires. Toda la casa voló por los aires. De repente, ya no tenía una cama encima. Sentí que Diep ya no estaba conmigo. Y caí en algún lugar entre los escombros y el barro, con el bebé sobre el pecho, gritando. Y las cosas seguían cayendo sobre nosotros. Oía a Diep llamándome, pero no podía moverme, sólo gritar su nombre y pedir ayuda. No sé cuántas horas pasaron, pero sus gritos se fueron debilitando hasta desaparecer. No recuerdo cuántas horas pasaron, sólo por la mañana empecé a oír helicópteros. Otras voces lloraban y gritaban entre los escombros. Oí a gente caminando, pero nadie vino a ayudarme. Cuando por fin llegaron los militares y los bomberos, me dijeron que con todos los escombros no había sido posible que se acercaran coches o camiones desde la carretera o el río. No podían llegar hasta nosotros. Y yo no podía llegar hasta mi hija. 

Me despierto cada noche recordando cuando me lanzaron por los aires y me solté de la mano de Diep. Oigo su voz gritándome cada mañana al despertarme. Llevo seis meses durmiendo en este gimnasio y ya no soporto los gritos nocturnos, nuestro trauma colectivo que no se supera, por muchos médicos que vengan o charlas de grupo que tengamos. En cuanto oigo llover sobre el tejado me entra el pánico.

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De: liavgoms@voo.com

Para: alexaguas@voo.com

Fecha: 30 Noviembre 2042, 00:20

Asunto: Informes de Mei Asia

Hola, Alex,

Como ya hablamos, te envío un resumen de lo que hablé con Mei y con su familia y amigos. 

Mei es de Can Tho, en Vietnam, pero también hay gente de Filipinas y Malasia aquí, en el suroeste del Alentejo, que ella me presentó. Me habló de las caravanas del futuro que tuvieron lugar en el sudeste asiático a principios de la pasada década. Sólo de su región natal, el delta del río Mekong, tuvieron que desplazarse más de diez millones de personas en tres años. Mei y su familia llegaron hasta Europa, pero ciudades enteras quedaron desperdigadas. La mayoría de los refugiados se quedaron en Vietnam, conducidos hacia el norte, pero ella me habló de las enormes dificultades que experimentaron los que se fueron a países vecinos como Myanmar, Laos, Tailandia e incluso China. En muchos casos, los recién llegados eran tratados como perros, con un nacionalismo salvaje en auge en aquella época. Lloró al contarme cómo tantos acabaron muriendo en campos de refugiados tras años atrapados allí, pero también cómo tantos se rebelaron y fueron reprimidos. Muchas de las guerras actuales en la región siguen teniendo que ver con estas grandes migraciones. Aunque los gobiernos apoyan la Ruta del Futuro, las múltiples tensiones, tanto antiguas como nuevas, han creado demasiadas contradicciones. Desde Occidente, millones de bangladeshíes han huido en todas direcciones, incluidos el Tíbet y Myanmar, recientemente independizados. Mei está convencida de que China simplemente permitió que Tíbet y Xinjiang se independizaran para que fueran una zona tampón desértica que impidiera la entrada de refugiados. Se nota que no le gusta China. Otras personas, sobre todo filipinos, pensaban que China se había comportado bastante bien al renunciar a sus reivindicaciones en el Mar de China, pero que el fin de lo que antes era «la amenaza china» había creado nuevas tensiones entre los países más pequeños. China había renunciado a su derecho a explotar las aguas, pero Filipinas y Vietnam no. En Filipinas, esta tensión desembocó en la independencia de Mindanao, liderada por los dutertistas, que se negaron a abandonar la explotación de los mares. La sangrienta secesión produjo millones de refugiados más. Indonesia, gravemente destruida por una década de tifones y tormentas tropicales incesantes, vio aparecer la podredumbre de la palma, la destrucción de más del 80% de sus plantaciones de palma, el hundimiento de la economía y el aumento de la pobreza. Pero toda la producción de arroz de la región ha caído en picado debido a la propagación de una nueva cepa de un hongo llamado magnaporthe. Me dijeron que los gobiernos locales acusaban a la multinacional Baygenta -y por tanto a China- de ser la productora de este organismo genómicamente modificado. El objetivo, me explicaron, era utilizar el hongo transformado en el laboratorio para acabar con el original, pero acabó mutando en la naturaleza, creando un monstruo casi imparable. Y así comenzó otro período de hambrunas y migraciones. Según Aditya, de Malasia, las cosas han mejorado entretanto y está considerando la posibilidad de regresar a Kota Bharu, su ciudad natal. Desde que los e-comunistas tomaron el poder en Kuala Lumpur, Manila y Yakarta, la situación ha mejorado, me dijeron. El problema en la región ahora es Myanmar, que tras la guerra contra Laos, ha iniciado una guerra contra Tailandia, mientras se desintegra y pierde partes. Por otro lado, también les gusta Portugal y los e-comunistas de aquí. No creo que la mayoría quiera volver. 

¿Cómo estás? Antonio te echa de menos. Y yo también.

Te beso con amor,

Lia

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Mi viaje en barco a Yakarta fue una agradable sorpresa, siempre con mar en calma. Ni siquiera me molestó la amenaza de los piratas, mantenidos bajo control por la Marina Asiática, resultado de la fusión de las armadas de China, Corea, Japón, Indonesia, Filipinas, Singapur y Taiwán. Durante el viaje, vi varias películas que se proyectaban en la pequeña sala de cine. Los siete tripulantes, siempre ocupados, apenas me prestaron atención y, que yo recuerde, nadie entabló conversación conmigo. Me sentí un poco aislado, pero no duró mucho. A finales de mes, desembarqué en el puerto de Yakarta, la «ciudad submarina». 

A medida que nos acercábamos, había algo peculiar en el panorama. Algunos barcos estaban encallados, había muchos escombros en el agua, pero cientos de pequeñas barcas de pesca daban vueltas en todas direcciones. Cuando pisé el muelle, un hombrecillo de bigote fino y recortado y pelo corto y muy negro se me acercó y me abrazó con entusiasmo:

– Alex, ¡me alegro mucho de que por fin estés aquí!

– ¡Hola, Dewi! ¿Cómo estás?

– Te pareces mucho a Marta. Mucho.

– Ya me lo han dicho. Encantado de conocerte. No sabía que os conocíais. 

– ¿Cómo podría no hacerlo? También conocí a tu padre.

– ¿De verdad? ¿Dónde os conocisteis? –Entonces recogió mis cosas y empezó a caminar hacia un pequeño coche con tres ruedas.

– Los conocí en diferentes momentos. A tu padre en el Nuevo Mundo, en Roma, hace unos 20 años, y a tu madre más tarde, en reuniones de la Ruta del Futuro. Los dos eran grandes compañeros, y ella era una inspiración para todos los que hacían el trabajo, aunque contaba algunas historias terribles.

Me hizo pasar y entrar en la pequeña cápsula azul donde sólo cabíamos los dos, con nuestras maletas metidas en un receptáculo en la parte trasera. El silencioso motor del vehículo eléctrico se puso en marcha. 

– Alex, sé que es tu primera vez en Indonesia, en Yakarta, así que si no estás muy cansado te llevaré a dar un paseo por la ciudad. 

– Bien–. La cápsula era un poco estrecha para mis piernas, pero aguantó. Dentro del coche hacía una temperatura agradable. – ¿Qué clase de coche es este?

– Es algo que tenemos aquí en Java, una pequeña fábrica los produce a partir de carcasas de coches. Los llaman Cerawat. Recibí uno como reconocimiento del gobierno. Aunque el nombre significa cohete, va despacio, no te preocupes. Pero me divierto dando vueltas en ellos.

En el «cohete» recorrimos las calles de Yakarta. Por todas partes había pequeños puentes, a los que Dewi subía, cruzándose con ciclistas y gente a pie.

– ¿Los puentes son por el agua?

– Sí, –respondió. –Aunque ahora, como puedes ver, no hay agua en muchas de las calles. Hay inundaciones tres o cuatro veces al año, lo que significa que los puentes son a menudo la única forma de desplazarse.

Cruzamos lo que me parecieron varios arroyos y le pregunté a Dewi cuáles eran.

– Yakarta está en el delta de varios ríos, pero no todas las aguas que cruzamos son ríos, al menos no los cursos originales. Hay varias viejas calles bajas que ahora siempre tienen agua corriente y se han convertido básicamente en pequeños arroyos. Pero ahí no–. Hizo una señal hacia delante.

– Este es el río Ciliwung. –Una masa de color marrón oscuro se movía lentamente. Parecía más barro que agua. –Ya ha crecido más de cuatro metros en las inundaciones de los últimos años. – Miré a las orillas y me di cuenta de que sumergiría cientos de casas.

– ¿Y adónde fue la gente?

– La mayoría de estas casas han sido abandonadas. Había muchas más, pero sólo quedan las de ladrillo y piedra. Antes vivían en Yakarta más de diez millones de personas. Esta zona estaba cubierta por dos o tres capas más de casas de madera y bambú.

– ¿Cuánta gente vive aquí ahora?

– Dos millones.

– ¿Adónde fueron los demás?

– La mayoría se fue a Sumatra y Borneo, a la nueva capital y a otras ciudades. Otros abandonaron el país. Yo participé en dos caravanas del futuro que llevaban a gente a Holanda y California. Otros no tuvieron tanta suerte y emigraron a Arabia Saudí, pero no los llevamos allí. Mira, ahí está Batavia.

– ¿Cómo es posible? – En medio de la ciudad, sobresaliendo de la sucia corriente de agua, había un enorme carguero varado y oxidado.

– Fue posible cuando las inundaciones en tierra se combinaron con un tifón. Algunos dicen que fue ORCA, y no digo que no fuera posible, pero me pareció demasiada habilidad para ellos llegar hasta aquí y estar preparados para un nivel de agua tan alto. – Estábamos a más de un kilómetro del puerto.

– ¿Qué le pasa a esta ciudad?

– Es una historia de cientos de años, Alex. Estamos en una zona inundable, trece ríos desembocan en la bahía. Por supuesto, hace quinientos años la costa estaba cubierta de manglares, que protegían a la gente de lo peor de las inundaciones. También había mucha menos gente viviendo aquí. Cuando los holandeses colonizaron Java y rebautizaron esta ciudad con el nombre de Batavia, pensaron que era buena idea copiar aquí lo que habían hecho en su país. Llenaron la ciudad de canales para controlar el nivel del agua, pero acabaron cortando el flujo de sedimentos hacia la costa, favoreciendo el descenso de la altura de la ciudad. Por supuesto, fue un proceso lento que duró siglos. Pero incluso después de la independencia, imitamos exactamente el modelo holandés: controlar los ríos, construir diques, dragar y transportar arena, levantar murallas. 

– ¿Y por qué dejó de funcionar?

– Creo que la mejor respuesta es que aquí vivía un pequeño número de personas. Antes de la independencia era un millón, o un poco menos. En 2015 alcanzamos los 10 millones y siguió aumentando durante otra década. La ciudad se hundía literalmente bajo el peso de los edificios, la industria, las carreteras. 

– Hundimiento.

– Sí.

– Ciudades de todo el mundo se hunden. Venecia, Nueva York. Shanghai.

– Sorprendentemente, la idea de abandonar la ciudad empezó a surgir de las élites hace más de veinte años. Yakarta se hundía 20 ó 30 centímetros al año. Después de diez años construyendo un muro para detener la entrada de agua del mar, que siempre se rompía, se dieron cuenta de que había un gran interés comercial en trasladar la ciudad, toda la ciudad, a Borneo. Eligieron un lugar llamado Nusantara. Los especuladores inmobiliarios se apresuraron a comprar terrenos por toda la región. Era como tener una bola de cristal para ver el futuro. Aun así, los planes de construir más murallas – 120 kilómetros de murallas – para proteger la ciudad continuaron, aunque siempre fracasaron.

– Pero, ¿no se colocaría a los habitantes de Yakarta en la nueva capital?

– Algunos lo hicieron, otros tuvieron que comprar casas o terrenos. Los que vivían aquí se dieron cuenta de que iban a sufrir dramáticamente; no iba a ser un traslado, sino un desalojo. Pero mientras millones seguían viviendo aquí, el oportunismo no se detuvo. Un consorcio de millonarios que había ayudado a pagar el inútil muro de protección recibió a cambio la gestión del agua dentro de la ciudad. 

– ¿El agua era gestionada por millonarios?

– Sí, ¡la receta del éxito! La extracción de aguas subterráneas era otra de las principales causas del hundimiento de la ciudad. Al final, el muro no detuvo las inundaciones, el precio del agua se disparó y la gente acabó perforando más pozos ilegales, aumentando la velocidad del hundimiento en lugar de reducirla. Ni siquiera el agua comercializada era potable, así que más valía perforar más hondo para conseguirla. Y entonces aumentó la presión sobre los sistemas de transporte de agua desde lejos, más agua estropeada y perdida en tuberías viejas, podridas y rotas.

Llevábamos ya unos veinte minutos de viaje cuando atravesamos lo que claramente había sido un céntrico distrito financiero, sumergido bajo unos metros de agua, del que se alzaban edificios decrépitos, algunos de ellos bastante altos.

– ¿Y qué aspecto tenía la gente?

– Como era uno de los lugares con más puestos de trabajo, era un círculo vicioso terrible. Pensaban que con más dinero podrían comprar agua de calidad, pero había enfermedades y la ciudad estaba cada vez más contaminada, con un olor pútrido. Las inundaciones, cada vez más frecuentes, empezaron a frenar el aumento de la población de la ciudad, que finalmente empezó a caer. Sin embargo, empezaron a llegar vientos políticos de otros países.

– ¿Qué ha pasado?

– Dos fuertes movimientos políticos en direcciones opuestas: en Aceh y Maluku el separatismo islamista conservador condujo a la secesión, mientras que en Java y Borneo la religión abrazó muchos de los principios e-comunistas. Afortunadamente nunca estalló una guerra civil, pero no puede descartarse.

– ¿Y por qué te quedaste aquí, Dewi?

– Ayudar a la gente. Más de 90 millones viven en esta isla, y más de un millón aquí, en Yakarta. He visitado Nusantara varias veces, sobre todo durante la construcción, y parece que aquí no se repiten los errores históricos y de planificación. Es una ciudad esponja, sin asfalto ni otras locuras, integrada con bosques y manglares. Creo que va a funcionar. Pero, ¿quieres saber qué más? Yakarta también podría funcionar.

– ¿A qué te refieres?

– Desde que se abandonaron los proyectos megalómanos, con la reducción de la población, la extracción de agua y la reforestación de los manglares, las cosas han ido mejorando. Yakarta es la metáfora perfecta del capitalismo: mientras no la abandonamos, seguíamos hundiéndonos. Ahora que hemos dejado de hacer estupideces, ya no nos hundimos.

Llevábamos unos minutos subiendo una colina, llegando a la parte sur, más alta, de la ciudad. La mayor parte de la población se concentraba allí, menos expuesta al agua. Detuvimos el «cohete» delante de una casa. 

– Estamos aquí.

Dewi me dejó descansar hasta que por fin tuvimos nuestra entrevista oficial. Había hablado con Elizandra y Sukumar. Dewi había sido periodista durante muchos años, hasta que se hizo miembro del Nuevo Mundo y uno de los primeros e-comunistas de Indonesia. Sin embargo, siempre había preferido mantenerse alejado del liderazgo, siendo principalmente un organizador. Hoy sigue dirigiendo pequeñas caravanas del futuro. Descubrí que también conocía a Josephine y me contó más historias sobre la Gran Transformación en esa parte del mundo. Las cosas estaban mejorando, me explicó. Pero había una gran tensión por el traslado de más gente fuera de las islas de Sumatra y Java. Los e-comunistas de Australia ya habían recibido a 15 millones de personas, pero China llevaba varios años reduciendo las llegadas. Así que la situación empeoraba cada vez que había que trasladar gente al continente. La península indochina, en particular Myanmar, Tailandia y Laos, se encontraba actualmente en el centro de estos conflictos, presionada por Bangladesh, por un lado, y los isleños y los Mekongs, por otro. Dewi cree que es posible resolver el conflicto, pero que se necesita mucho más apoyo chino.

– No es un asunto menor, Alex. Hay otros problemas en el mundo, pero aquí hay millones de personas que viajan cada año en busca de la salvación. No sé si Josephine te lo explicó, pero varios países están saboteando la Ruta del Futuro. Incluidos los e-comunistas. 

– ¿A qué te refieres?

– Va a hacer falta un gran esfuerzo para seguir desplazando a la gente, Alex. Hay zonas en las que aún viven cientos de millones de personas, pero no durarán mucho más. Para que el e-comunismo funcione, tenemos que seguir desplazando a la gente y distribuirla de forma mucho más uniforme por todo el planeta.

– ¿Qué impide que eso ocurra?

– Además de algunos e-comunistas, las mafias se han organizado cada vez más para bloquear las caravanas. A veces con la complacencia e incluso la complicidad del propio movimiento. A pesar de nuestros esfuerzos, no conseguimos resolver esta situación. Tu madre lo sabía muy bien. Era una de las principales dirigentes comprometidas con la seguridad de la Ruta del Futuro. – Me di cuenta de lo que me había llevado hasta allí.

– ¿Qué tienes que decirme, Dewi?

– A Marta no sólo la mató la mafia. Fue traicionada por gente dentro del movimiento.